质男必修课 | 不同价位段的精品工装靴，到底怎么买

又到了秋天，XY 后台关于工装靴的咨询也越来越多了，但是我发现了一个问题，总有人在我推荐了一波工装靴之后，竟然还是在问 CAT、Dickies 这样的品牌。

CAT、Dickies 可是真真正正的劳保鞋，跟“劳保用品大世界”里买的劳保鞋，最大的区别就是牌子响一点，价格贵到起飞。

这种劳保鞋真的只适合工地，如果想要变帅，还是要选择工艺和颜值更高的才行。

好的工装靴是非常能提升整个人气场的，穿上之后荷尔蒙爆棚，别人也会夸你一句“好品味”。

如果你之前对工装靴不是很了解，对选工装靴更是一头雾水，那就跟我一起看看这条工装靴鄙视链，了解一下什么才是真正好的工装靴。

工装靴鄙视链底端：CAT、Timberland

真· 劳保鞋：CAT 

CAT 是真实的劳保鞋，就是工人穿的，打折时候几十美元一双，确实很耐艹，但是外形和逼格都不及格，特别是国内专柜还坑到爆炸。

伪潮牌：Timberland

你可能会问，Timberland 的大黄靴不是挺潮的嘛，怎么还在鄙视链最底端？

Timberland 本身的定位确实比 CAT 稍微高一些，也在积极摆脱劳保鞋的印象。

前些年欧美不少街拍里 Timberland 都频繁出镜，并且还不断和 OFF-WHITE 之类的大潮牌联名，营造出了一种潮牌的假象。

但是 Timberland 有一个致命问题，在工装靴中，它的品质确实不行，现代化流水线大机器做出来的东西，也许在质量上不错，但是实际上机器味还是太重，和质感、品味没什么太大关系。

而且 Timberland 越来越贵，直逼高端手工鞋，在哪里买都不太划算。

Timerland 作为潮流单品还有一个问题，就是亚洲人普遍小腿较粗且短，穿上之后会把鞋帮撑开，而且鞋帮非常非常厚，裤子只能堆在鞋帮上，很邋遢，而且还会显得腿更短，非常不推荐。

如果你实在喜欢 Timberland，我也只推荐那些联名款，毕竟粗粗一看，颜值还是相当高的。

工装靴鄙视链中端：Red Wing、Wolverine

在一些无良公众号嘴里，这两个品牌被称为鞋王，一些刚了解工装靴的人，也常把 Red Wing（红翼）奉为顶级，但其实这两个品牌离真正的顶级还是有一定差距。

不过单从品质上来说，已经是非常非常棒了， 如果不是发烧友，这两个品牌是最推荐入手的。

工装靴的标志：Red Wing

红翼也许是工装靴中名气最大的品牌，没有之一。就像匡威在帆布鞋中的地位一样，它本身就代表着这种文化。

每次各种论坛、逼乎里求推荐工装靴，红翼都是第一选择，因为它品质和外形都非常非常不错。

但它是如何赢得这么好的口碑的呢？这个还真是一个冷知识。

红翼创立于 1905 年，创始人是 Charles Beckman，品牌名叫 Red Wing，是因为品牌所在的小镇名叫 Red Wing，而这个名字又来自印第安酋长。

红翼诞生的时候，美国制鞋业已经朝着机械化方向迈进了，但是红翼还是采用了更坚固耐用的固特异工艺来制鞋，保证了非常坚固耐用的品质。

在一战期间，美军就曾穿着红翼 16 号上战场，二战期间，红翼更是给美军提供 256 种不同尺寸的军鞋。

此时，红翼仍然只被看作是工作靴，消费群体也大多是工人。

红翼成为潮品，还是要感谢木村拓哉，穿着红翼的木村拓哉，一点也看不出只有 168cm，还充满了男人的阳刚气质，随后红翼爆红了亚洲，最后在美国本土，红翼的潮流属性也渐渐大过了实用价值。

行走的荷尔蒙：Wolverine

Wolverine 这个品牌在国内远远没有红翼有名，但实际上 Wolverine 比红翼创立还要早 20 年，并且在美国本土也是家喻户晓的经典。

Wolverine 的王牌产品，叫 1000 mile，Wolverine 当时宣传它连续走 1000 英里也完全没问题，品质和舒适性都能得到保证。

甚至还有把 1000 mile 冻在冰里 103 个小时也不会坏的宣传骚操作。

不过 Wolverine 也并没有说谎，1000 mile 到今天仍然被当作是工装靴品质的标杆，经常会被人拿来比较，

而 1000 mile 的好品质则来自两个方面。

Wolverine 的创始人 G.A. Krause 曾经在密歇根大学建立了一个研究中心，专门研究制鞋工艺，所以虽然 1000 mile 和别的工装靴一样是手工固特异，但是在制造上稍有不同，质量也比同级工装靴更出色。

Wolverine 1000 mile 另一个 好品质的原因，就是原料，他们与地表最强皮革厂 Horween 合作，除特殊产品外，1000 mile 基本都采用了 Horween 家的王牌皮革：Chromexcel。

每一块 Chromexcel 皮的制作都要历时 28 个工作日，经过腌渍、二次鞣制、蒸气处理、人工均匀涂抹、风干等等 89 个独立工序，每个工序都采用行业顶级标准手工完成，而且具体的制造过程更是 Horween 的独家技术。

这样的工艺和用料，让 Wolverine 1000 mile 的品质达到了想穿烂都很困难的级别。

而且，Wolverine 1000 mile 还有另一个很赞的地方，就是它的鞋型和细节。

Wolverine 1000 mile 的鞋型比一般工装靴品牌都要更绅士一点，不是那种傻大黑粗的类型，更像是西部片里一丝不苟的警官，而非浪荡不羁的牛仔。

而且在细节上，1000 mile 也不像别的工装靴那样粗糙，有老美很少有的那份精致。

工装靴鄙视链顶端：White's、Yuketen

其实在顶端的工装靴还是蛮多的，比如 Wesco、Julian、Viberg 之类的，全讲恐怕要分好几篇，所以我这次只选两个最具代表性的品牌：White's 和 Yuketen 来说说~

真材实料的鞋王：White's

White's 算是今天介绍的品牌里历史最悠久的了，甚至可以追溯到美国南北战争时期，这在我们课本上可以说是货真价实的古代了。

看 White's 的名字就可以知道，这是个家族式的品牌，他们最早在西弗吉尼亚给伐木工人生产工装靴，1915 年，迁至华盛顿，并且一直延续到今天。

当时 White's 的掌门人是 Otto White's，他奋斗到了 91 岁，把 White's 变成了“Finest work boots in the world”，而 Finest 的关键，就是两个字：极致。

Whites's 的极致，体现在制鞋工艺上，就是完全手工缝制沿条制鞋法，这种方法是固特异的原型，比固特异更繁琐，更耗时耗力。

比如缝制沿条过程中，固特异机器只需要缝一层，手工缝制就要缝两层，还需要经验丰富的老师傅才能操作。

虽然这种方式很繁琐，但换来的是比固特异更强，更耐用的品质。

这也让 White's 可以成为 Hand Crafted in USA 的骄傲，而不是单纯的 Made in USA。

White's 的另一个极致还体现在用料上，鞋头会使用在 8oz 或以上的超厚皮革，来保护脚趾，鞋帮处也采用 7-8oz 的皮革来保证支撑性，而其实一般皮革制品 3-4oz 就已经能感觉很厚实了。

而且他们选用的皮料也是顶级，前面说过的 Horween Chromexcel 皮皇原料，在 White's 这里，都算不上是最好的原料。

White's 还有一个一般工装靴没有的东西，就是足弓支撑系统：Acrh Ease，这个系统会让脚掌在鞋内形成一个坡度，让脚掌形成非常放松的状态，这跟现在运动鞋的结构非常相似。

性感的尤物：Yuketen

Yuketen 这个名字一看就不太美国，确实，由于..对美国文化的狂热，美式工装文化最兴盛的地方其实是..，创造出 American Casual 风格并且做到极致的，就是..人。Yuketen 就是..人 Yuki Matsuda 在 1989 年玩出来的。

Yuketen 看似跟美式工装靴不太一样，但实际上它却保留了最纯正的美式元素，比如鞋头上的莫卡辛包边，这种风格最早来自印第安人穿的软底鞋。

红翼最经典的 875 也借鉴了这种设计，但是是简化过后的，并没有 Yuketen 正宗。

Yuketen 之所以能把传统美式元素运用得这么好，恰恰是因为它的设计远离美国，Yuki Matsuda 在设计靴子的时候，并没有受太多现代美式审美的影响，转而向旧时的文献和资料求助，还原了最原汁原味的靴子。

Yuketen 能到鄙视链顶端，当然也不是样子货，它的工艺同样是神级的。

以经典的莫卡辛靴子为例，普通莫卡辛鞋的鞋底都是一块皮从下到上包裹上来，再和鞋面缝合在一起，但是 Yuketen 可以用到多达三层的包裹缝合，并且全都是手工缝制。

部分 Yuketen 的鞋底工艺，还采用了固特异的升级版：Norwegian-Welt，这种工艺有更好的防水效果，但是难度极大升级，光鞋底可能就多达10层。

甚至连鞋底的钉子，他们都采用了超贵的橡木钉，因为它比铁钉更牢固，还不会锈蚀。

要完成这些复杂的步骤，每一双 Yuketen 都要经历 90-120 个小时的磨砺，流水线上几分钟一双的鞋可完全没法比。

写在最后

人总说看一个男人的品味要先看他的鞋，工装靴就是能帮你提升整个人逼格的鞋，而且，工装靴这个东西真的是一分钱一分货，一双好工装靴，穿个十年二十年都有可能，换算下来性价比也很高，还能给人留下个好印象~