大口吃花，是对春天最大的尊重

春天的一切都带着新生之喜。刚冒出来的尖尖芽芽是最嫩的绿，开出来的红黄白粉，每样看起来都很好吃。花花这么可爱，当然要蘸点白糖。要么撒点面粉充作干粮蒸起来，要么使酱醋一拌，都在平平无奇的菜色里多出一点春意。

因花最时令，所以吃花必需其时。我照样熊孩子的时候，最喜欢嘬花蜜。迎春花、一串红，初春挑了丰满的，四下无人时揪下来，放到嘴里一吸，一股子清甜味就散开来，很难掌握本身伸向下一朵花的蒙昧毒手。和小伙伴商议童年吸蜜的故事，更像是两个瘾友碰头：

「你是什么时候戒断的？」

「嗐。自从那次吸出了一只完整的蚂蚁，我就没再复吸了。」

成年人的世界里顾及面子（考虑卫生），已经不再享受公园里找甜的快活。但最地道的菜市场和超市生鲜区总能碰到惊喜，黄瓜花、蒲公英、槐树花、樱花、桃花、玫瑰。

对我来说，三月的花食就是榆钱和槐花。严厉来说，榆钱是榆树的种子，只外形看起来像花。大盆里冲刷清洁了，控掉水分，一勺油下去抓好，包管颜色嫩绿，再几勺面粉，晃得满盆均沾，可盐可糖。能够直接放屉布里上火蒸，也能够加个鸡蛋，团成窝窝头外形，面粉莫多，多了整个窝头都要变硬，吃不出榆钱的嫩来。

 榆钱从清洗、加面粉、加鸡蛋、到最后酿成窝头出锅 

比及香味儿从锅盖底下憋不住地往外冒，整个厨房都是榆钱的清香， 就能够关火起锅，品榆钱的原味。我也见其他人就蒜泥辣子十三香，总感觉没有单加一点盐或许糖来得清爽。

至于槐树花，能够和榆钱一般处理，也能够开水一焯来包包子。这是山东的地道服法，本着万物皆可包包子的原则，槐花包最好是就一点猪肉、排骨和海米，用动物脂肪的香气去衬它，两味适宜。

我多年离家，我妈养成了冻槐树花的习惯。焯好的槐花冰在冰箱里，比及五一回家，就拿出来化冻，我和面，她搅馅儿，面醒发好了之后，我擀皮，她包。我烧水，她把槐花包子一个一个码进锅里，然后她看着锅，我捣蒜倒醋。15分钟今后，开锅。

包子和饺子在别人家都算是相对正式的面食，可在我们娘俩这里，从起心动念到包子上桌，毫不跨越两小时。发面也有绝招，我妈会把面盆端到太阳底下暴晒着，再给旁边配个暖宝宝。

说也新鲜，在北京茕居之后，我几乎把握了一切喜欢的食物的做法。可对于心心念念的槐花包子，却从来没能做成功过。这不光是因为槐花可贵，包包子的手艺我也没能把握。我妈是个塞馅儿狂魔，她包出来的包子，永远薄皮儿大馅，窝着汤汁。

本来，不管在皮相若何号称大厨，只要回家，我就永远是谁人擀皮捣蒜的脱手小工。包出我妈那么诱人的包子？到如今也不敢想。

春脖子短。北京的春脖子更是短成了高晓松，上周出门遍地的柳叶才刚萌芽，下周再看城中的玉兰就快开败了。春天的花，除了尝鲜吃嫩，还能够长久留存。

熬酱能够百搭。樱花、桃花和玫瑰都能够做酱，紧要一步就是盐水洗净，可杀菌去吃力味，再摘掉花萼叶片，只留花瓣晾干。没有干透的话，水分会让花酱很快变质。一份花瓣，一份白糖，浑捣在一处，最后用蜂蜜几勺封罐子，之后的几个月里，就随时能够取一勺拌白粥或许就吐司。想让花酱更浓稠，可加吉利丁粉或许藕粉同煮，但万万别煮久，久了轻易变吃力变色。

每年的熬酱都是赏心乐事。但对于我本身来说，熬酱的康乐止步于把酱熬好封瓶，写上个风花雪月的名字。再要吃它，总很难记得。经常在冰箱里一呆就是一年，所以最好的法子，照样少熬现吃，享受昔时花香。

比拟熬酱，花瓣泡酒更能留存十分的颜值。晾干的花瓣直接加黄冰糖泡入高度酒也可，混同糯米一路蒸熟再加酒曲酿米酒也可，都得封存至少一年，才能真正花中有酒味，酒中有花香，酒越陈越香这句话，实在不欺我。

若说不怕麻烦，想要在票圈厨艺大赛中做一个清爽脱俗的仙女，酸奶樱花慕斯蛋糕就是进阶必杀的选择。融化掉的黄油和压碎的奥利奥饼干做底，打发的鲜奶油混入酸奶和隔水加热好的吉利丁液搅匀做第二层，最上面是吉利丁柠檬白糖隔水加热放凉的镜面，点缀上凹好造型的樱花，冷冻成型，无人可以招架。但麻烦的是，每一步都需要冷冻好才能进入下一步，以包管蛋糕层层分明。

若是有耐烦做一份如许的蛋糕，断弗成深夜独享。最好请同伙们来家中吃一顿大餐，在人人饱腻品茗聊天的环节，不动声色地从冰箱里拿出樱花蛋糕，云淡韭菜花风轻地说，樱花合法季，我试着做点了点心，你们试试……

昨天晚上，我买的荠菜到货了。二十多块，满满一大箱。择吧到三更，完成了最艰难的一步，清水猛冲，憋屈了一天一夜的荠菜们才稍微水灵了一点。

开花的拿来焯水，滚蛋的水里只几下，立马成了叫人舒心的青葱。赶紧捞上来，凉水过了，油盐酱醋拌起。嫩叶用来包馄饨，细细切碎，配一点猪肉末、姜末、料酒、盐、花生油、味极鲜、白胡椒面、花椒面，搅合搅合，开一部喜欢的片子，边看边包。

本是想包完冻起来的，可不知不觉就去烧了锅开水，又鬼使神差地下了一锅。在我意识过来的时候，已经顺手调好了一碗芝麻酱，淋上后我想横竖已经如许了，就索性撒了一把小葱花。端上了桌，感觉配色差点意思，于是安于现状地倒了点豆豉油辣子。

第一口热乎乎的馄饨裹着麻汁进嘴，我恨不得立时起来转圈。辣子的麻和刺口，麻汁的浓稠，荠菜的清香，猪肉的鲜肥，小葱花把这一切味道调起来，在口腔里一路唱歌。

一口荠菜小馄饨，一口凉拌荠菜花，我如许一个俗人，在凌晨一点竟然生出了一点伶仃的幸福感。

这一刻，想必辛弃疾能懂，「春在溪头荠菜花」。要我说，这句诗照样累赘了一些，「春在溪头荠菜」就好，等开花，荠菜已老。

还有一年四时可见，却唯独春天能得的玩意，莫过于韭花酱。不要小看春天的韭菜花，连下面的嫩嫩茎一路炒，那是韭菜苔，佐虾皮蚝油清炒最好不外，鲜上加鲜。只掐上面的尖尖花，才能做韭花酱。

前门有家涮肉店，老板至今保留着老辈儿北京人做韭花酱的讲究法子，先晒再蒸，最后和沙果、京白梨一同捣烂，韭花酱里有果香。这让韭花酱超脱于麻酱蘸料之外，单成一味。客人来了，先吃清水涮肉，那韭花酱不克去蘸，串味儿。你得把一勺韭花酱零丁淋在羊腿肉上，刚忐忑不定滚蛋的脆嫩，配上头茬韭菜花的清香，竟然能嚼出几丝丝甜。

听过那家老板传教之后，我自此喜欢上了韭花酱。固然没有京白梨配衬，但就算熬大白菜豆腐粉条的时候加上一勺，这一锅冬天的中式山东煮，也突然有了春天的意味来。

前几天，我的同伙圈被动森刷屏。拼命制止了也许十分钟，才忍住没有下单新的switch。作为一个落寞的找补，我去阳台刨了一正午地，穿戴背心，晒着不灼人的太阳，在树根里找出一窝蚯蚓来。

于是我给每盆花都分了一条蚯蚓，竟然分出一种发媳妇的感受来。这才体味到华农兄弟给竹鼠发媳妇的康乐。发到柠檬树下的时候，一昂首，才发现柠檬今春的花已经开过了，只留了残蕊。

春花太慌忙了。但吃进肚里的清香，足可回味一年。荠菜馄饨冻了两盒，我忍住不吃，预备在夏夜烧烤小酒之后补上一碗热汤馄饨，或许某次深夜赶稿肚中饥饿时，再反复一次辛弃疾才能懂得的「尊贵」伶仃。