她用美食征服美国上流社会，是美国人心中的中华料理女王

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今天的文章，来自我们的好朋友食帖（ID：witheating），介绍的是一位改变美式中餐的女人——江孙芸。

一个女人究竟是如何彻底改变中餐在美国的地位的呢？

曾经在美国提起中国菜，无非就是那么几种：炒杂碎、左宗棠鸡、芙蓉蛋，蔬菜丁用酱味调料翻炒，做什么菜几乎都是酸甜味儿。

然而，中国的烹饪艺术远没有这样简单，如今美国的中餐已经被彻底改变，只要走进一家像样的中餐馆，红烧狮子头、烤鸭、酸辣汤、锅贴等经典的中国菜就能被端上桌。

烤鸭、锅贴、酸辣汤、菜包饭……

在看过了太多关于江孙芸的资料，看到她在 2013 年拿下有着美食界“奥斯卡”之称的美国詹姆斯·比尔德基金（James Beard Awards）终身成就奖之后，我坚信这一切都和她的努力有着分不开的关系。

然而孙江芸的这番成就却不是“自愿”的，这段经历应该算作是无心插柳柳成荫，按照老太太自己的话讲，那就是：

“只怪当时心太软咯！”

1959 年，江孙芸从东京前往旧金山探望寡居的六姐，没想到在旧金山遇到了在东京相识的一对姐妹，倍感亲切，而彼时这对姐妹正在忧愁之中。

▲旧金山唐人街

原来，姐妹俩想在旧金山开一家餐厅，但是二人英语都不好，无法和租赁场地的房东交谈，江孙芸非常热心地表示她可以帮助她们来和房东沟通房租问题，甚至还帮忙写了一万元美金的支票作为押金。

然而一切妥当之后，姐妹俩却在接下来要面对的重重困难前打起了退堂鼓，放弃了经营饭店的念头，不料房东却不肯毁约，借来的押金也拿不回来，姐妹俩急得直哭，此时的江孙芸不忍心看她们为难，又再次挺身而出说：我来开这个餐厅！

可是别说开餐厅了，出身于大户人家的江孙芸，可是连厨房都没下过几次。

江孙芸本名孙芸，1920年出生于无锡的一个大户人家，兄弟姐妹加起来有 10 个，江孙芸排行老七。

▲江孙芸姐妹合照

彼时孙家不仅富有，重要的是父母还非常开明，江孙芸的父亲总是鼓励他们多多尝试新鲜事物，不要用传统封建的习俗和思想禁锢自己，这使得孙江芸性格活泼，不仅爱玩而且会玩。

孙家的女儿没有一个遵循裹小脚的旧例，江孙芸早早学会了各种运动还会骑自行车，日军占领北京的时候，就是江孙芸一个人骑着自行车负责全家对外的一切采购和联络。

▲年轻时候的江孙芸

这也就是为什么在后来，江孙芸被蒋介石的儿子蒋纬国、侄子竺培风和后来的丈夫、商人江梁同时追求时，她会拒绝嫁入豪门，而是选择一个商人作为丈夫：

不想做笼子里的金丝雀，要保有生活中的“自我”、“自由”和“乐趣”。

不过在决定嫁给江梁之前，发生了一件“江湖轶事”，江孙芸说是一个瞎眼算命师帮她做了决定，那天她准备去给表姐还鞋，在表姐家的山脚下偶遇了一位算命师，算命师直接问她：“你想知道自己应该嫁给谁吗？”

平白的一个问题戳中了江孙芸的心事，从来不算命的她停下了脚步，想要听听看这个算命的要怎么说。

“军人和商人之间，你要选择其一，嫁给军人你在年轻时候就要守寡，嫁给商人你的一生都会享受荣华富贵。”

几个星期之后，江孙芸答应了江梁的求婚，随后接受工作分配，随着丈夫一起前往东京居住。这样，也才有了后面的故事。

我想问……这位算命先生真的不是江梁派来的托吗？

故事说回开饭店，江孙芸出生于无锡，年幼的时候又跟随家庭迁居北京定居，家中单是厨子就有两位：一位负责做上海菜，一位负责做北方菜。

江孙芸和姐妹们还在家时都不曾下过厨房，却清楚地知道食物的色香味该是什么样的，原生家庭不仅培养了她的味蕾，更将中国传统的饮食文化和礼节植入内心。

去到旧金山，看到了当时美式中餐之后，江孙芸觉得难以置信，姐姐说这就是美式中餐啊！可江孙芸知道，中国从来没有那样的“中国菜”，孙江芸觉得自己必须让美国人看看，什么才是中国菜。

▲福禄寿的原始菜单

1960年，江孙芸的“福禄寿（Mandarin）”开张了，当时旧金山找不到能做上海菜或者北方菜的正经厨师，江孙芸只得先请来一对做锅贴葱油饼的山东夫妇，而她自己则穿上了旗袍，成了店小二。

然而，刚开业的那半年时间，因为菜单设计的半中半西，200多道菜的菜单并没能得到美国人的认可，江孙芸不仅要跑堂，还要接电话、做卫生、收账、买菜，可是收入却寥寥无几，房租几乎都付不起。

这使得江孙芸下定决心要大刀阔斧的改变食谱，将所有菜肴一律改成地道的中式做法，“红烧狮子头”这样的在美国人看来根本不能下嘴的菜名出现在菜单里，生意却逐渐有了起色。

可是这样一来，美国人的疑问就更多了：叫花鸡里面的「叫花」是什么？鱼香肉丝怎么没有鱼呢？

江孙芸就在客人来就餐的时候一道一道给他们讲解这些地道的中国菜，还要告诉他们中国人都习惯在一桌吃饭，不像西方的分盘而食，这使得前来福禄寿吃饭的美国人越来越多地了解中国的饮食文化。

▲福禄寿的客人同桌吃饭

不仅如此，江孙芸都是穿着中式旗袍跑堂，餐馆也不像原先的中餐馆似的挂满红灯笼，而是一件件卯榫原木圆桌，显得非常有格调。

▲江孙芸帮助客人点菜

生意渐渐好起来之后，福禄寿却开始被美国餐饮工会打压，名头是“使用味精”“营业时间不得超过9点”等，因为江孙芸不肯入会，报纸上开始出现“黑”福禄寿的文章。

可是江孙芸并不害怕，她知道，好吃的东西就是好吃的东西，不关乎国籍，迟早会被人发觉。

果然，机会来了，当时著名的旅美华裔作家黎锦扬慕名来到福禄寿吃饭，一下子就爱上了“家乡菜的味道”，这味道使他念念不忘，第二次就带来了《旧金山纪事报》的专栏作家赫伯·凯恩。

赫伯·凯恩尝试了福禄寿的菜肴之后忍不住地大加夸赞，回去之后就在自己的专栏上发表了几篇文章大力推荐，自此，福禄寿终于大火起来。

▲当时有关福禄寿的报导

美国前国务卿基辛格、歌唱家帕瓦罗蒂、约翰·列侬和小野洋子都是福禄寿的常客。

▲江孙芸和帕瓦罗蒂的合影

不仅如此，江孙芸和她的福禄寿还激励了不少人创办属于自己的中餐馆，或者在她这里学习中式烹饪的技巧，福禄寿和她都可以说是“桃李满天下”。

经过几年来的艰辛奋斗，福禄寿终于在美国站稳了脚跟，打响了名气，还不断开设分店，获得了数不尽的荣誉：

被《Holiday Magazine》杂志连续32年推荐、连续三年唯一得到Mobile Award 五星奖的中国餐厅，甚至是《花花公子》杂志都直接称福禄寿是“最好的中国餐馆之一”。

这是属于江孙芸的成就，也是属于中国菜的成就，而这一切成就一定程度上也要归功于江孙芸美好的人性和品格。

江孙芸说，菜固然重要，但是服务更加重要，福禄寿的侍者都是大学生，英语口语极佳，待客极有礼貌，江孙芸自己也从不会“以貌取人”，对待所有的客人都一视同仁。

她能记住自己所有员工的名字，只要遇到就会和他们打招呼，让餐厅里的每一位员工都感受到“被重视”的温暖。

而她本人，作为老板，却坚持“老板要比员工更加努力”的原则来工作，擦地打扫的琐事她从不推拒，需要她的时候就一定会亲力亲为。除此之外还会多多看书看报，用不断更新的思想和眼界来提升福禄寿的经营水准。

就是这样一位足够热情、认真、努力、和善的中国女性，彻底改变了中餐在美国的样貌，她的经历看起来很传奇，其实也都是脚踏实地的必然结果。

就像江孙芸自己说的：

食物是一种让人们愉快的交流方式，大家因为美食而聚在一起，享受生活的乐趣。

她传递了这种乐趣，自然也能得到生活的回馈。

做人如同做菜

好料好心好手艺，才能烹饪出好味。

edit.欧文 | photo.Google、YouTube

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