探访伊朗西部⑨｜加兹温：鹰巢下的故都

2019-10-06 05:16:09

在马拉盖天文台时，我们提到，旭烈兀将纳斯尔丁·图西从阿拉穆特城堡带到了马拉盖，礼聘他作为垂问，让他进行天文研究。那么，阿拉穆特城堡事实是个什么样的处所，为什么图西如许的天才会在那边进行研究？这指引我前去阿拉穆特地点的加兹温。

提到阿拉穆特城堡，更有名的生怕不是图西，而是如许一个传说。塞尔柱帝国时期，有三个年青年头人，离别叫阿布·阿里（Abu Ali Hasan ibn Ali Tusi）、哈桑·萨巴赫(Hassan-I Sabbah)和欧麦尔·海亚姆（Omar Khayyam）。这三小我在一路进修，关系很好，他们讨论，若是个中有人身居高位，必然要提升此外两小我。后来，阿布·阿里成为了塞尔柱帝国的维齐尔（注：相当于宰相），更名为尼扎姆·穆勒克（Nizam al-Mulk），他想提升另两个同伙，欧麦尔对政治不感乐趣，更甘愿从事学术，尼扎姆给他建了一座天文台，帮助他的研究。欧麦尔成为谁人时代有名的通才学者，但更为人知晓的是他的诗歌《鲁拜集》。而哈桑却感觉尼扎姆给他的好处太少，无法施展本身的政治理想，他脱离尼扎姆，来到阿拉穆特山建筑了一座城堡，在上面招募刺客，也就是有名的阿萨辛刺客集体（Hashshashin），阿萨辛这个名字的意思就是哈桑的追溯者。哈桑也被称为山中白叟，他第一个要刺杀的人就是尼扎姆。

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当然，在汗青学家看来，这个传说并纷歧定真实。从三小我的岁数、出生地和早年履历来看，他们不太或者是同窗，彼此的关系也更多基于政治身分。

哈桑是一个传奇远远多过史实的人，有人认为，他在城堡顶用大麻掌握年青年头人，给他们制造天堂的幻象，行使他们刺杀本身的仇敌，但并没有证据支撑这种指控，或者只是他的仇敌们贬低他。也有人认为，阿拉穆特城堡是一个学术中心，受到主流教法学派倾轧的学者们在这里能够自由研究，个中就包罗纳斯尔丁·图西。在真实的汗青中，哈桑本人并不是一个刺客，而是一个..授者，他写过一本本身的列传，但没有保留下来。

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在零星的资估中，人们知道，他出生在库姆，早年在中东各地游学，首要是在开罗法蒂玛王朝的..授院进修。当哈桑回到波斯之后，尼扎姆命令拘系他，首要是因为哈桑否决塞尔柱王朝的..倾向。哈桑逃到阿拉穆特山区，买下一座城堡并进行了扩建，称为鹰巢。在接下来的35年里，直到作古，哈桑都没有脱离过阿拉穆特城堡。这里更像一个学院，人们在这里一路进修、祷告、翻译研究，这种气氛吸引了好多学者前去。

哈桑地点的教派是什叶派-伊斯玛仪派-尼扎里派（Nazari），伊斯玛仪派是什叶派的一个分支，也叫七伊玛目派，与主流十二伊玛目派的不合在于第七任伊玛目的人选问题。在法蒂玛王朝时期，伊斯玛仪派络续盘据，在1094年，因为哈里发继任者的不合，王子尼扎里被弟弟穆斯塔法处决，他的儿子从埃及逃到阿拉穆特，尼扎里的支撑者们被称为尼扎里派。

阿拉穆特城堡。本文图片均由作者拍摄

我们沿着山路从加兹温开车两个多小时，经由重重雪山，达到了阿拉穆特的半山腰，接下来要徒步走到山顶。如今这座城堡正在维护中，只有非常简略的围栏台阶，以及没有修好的缆车轨道。在陡峭的山顶，一条蜿蜒的巷子盘桓向上到山顶，这是进入城堡的独一通道。城堡外部和上方都被脚手架笼盖着，被顶棚覆盖的主体部门分成双方，中央有一个向下的通道，能够进入一个地下室蓄水池，遗址中残存着少许的墙砖和门廊。从城堡向下望，会发现城堡有一个向下倾斜的坡度，这个斜面让城堡难以被从下向上霸占。

哈桑统治城堡时，加固了防御工事和供水系统，加大了山谷的浇灌和垦植，让城堡能够自力抗击很长时间。哈桑地点的尼扎里派在伊朗西北部有多座城堡，阿拉穆特是个中的总部，也是抗击到最后的城堡之一。

一部门学者认为，哈桑与尼扎姆的矛盾是波斯什叶派..对塞尔柱王朝不满，尤其是塞尔柱统治者对波斯工匠征收重税，以及重用突厥人。在如许的配景下，阿拉穆特更像是一个本土民族的抗击活动。在蒙前人到来时，哈桑·萨巴赫早已作古，旭烈兀必需霸占这些城堡才能攻击巴格达，此时阿拉穆特城堡已经和阿拔斯王朝的哈里发结成了联盟，一些别史中认为，他们试图刺杀蒙哥汗而激怒了蒙前人。在被蒙古戎行围攻之后，最后一任伊玛目鲁克赖丁库沙（Rukn al-Din Khurshah）屈膝后被杀，蒙前人拆除了这座城堡，非常遗憾的是城堡的藏书楼被毁掉，好多资料消散。

阿拉穆特城堡

脱离阿拉穆特城堡下山，我回到加兹温城里，这座城市曾经短暂做过萨菲王朝的首都。之前在大不里士时提到过，萨菲王朝第二任君主塔赫马斯普一世时期，将首都从大不里士迁到加兹温，他的孙子阿巴斯一世又迁到伊斯法罕。今天在加兹温市区还保留着一座小小的四十柱宫，就是塔赫马斯普一世的皇宫，在卡扎尔王朝时期进行了重建。塔赫马斯普一世在任时代，大不里士在近年的战争中损毁严重，为了远离与奥斯曼匹敌的前方，他与奥斯曼签署了和平合同，将首都迁到远离前方的加兹温，同时逐渐疏远萨菲王朝起身的土库曼部落戎行，起头重用本土波斯人。

在皇宫西侧不远就是加兹温巴扎，如今的巴扎一部门革新成旅行区，开设了一些手工艺商号、餐馆和咖啡馆，另一部门还在陆续着传统的生意。加兹温曾经是丝绸之路主要的一站，来自东方的商人把货色传递到这里，再由波斯商人持续向西方输送。巴扎里的商人们按照货色品种群集在分歧的区域，部门商号下面还有地下室，能够存放一些需要阴凉留存的货色，而一些珍贵的货色会存放在能够锁住的房间里。巴扎里的商人们是一个个商团联盟，巴扎其实不光仅是市场，也是商团们制订价钱、交流信息的场合，和好多城市的巴扎一般，加兹温的巴扎中心是一座..寺。

加兹温巴扎内的..寺

我达到加兹温时，美国当局刚把..革命卫队列为可骇组织，从而进一步制裁伊朗的经济，因为..革命卫队不光是一只武装力量，同时深度介入了伊朗的经济扶植。一位加兹温内陆人士敷陈我，..革命卫队就是巴扎供养起来的。

在之前的君主制时期，国王的戎行经常用于镇压公众，卡扎尔王朝末期，国王将国度好处出卖给外国人，损害了以巴扎为焦点的伊朗本土商人们的好处，激发了商人阶级和教士阶级结合的抗击。到了巴列维王朝，尤其是第二任君主..·礼萨时期，大量引入外国资源和西方价格观，同样引起商人和教士联盟的不满。在伊朗....竖立之后，需要一支真正属于公众的武装，由市民阶级的根蒂——巴扎和教士供应支撑，不会为了统治者而出卖公众的好处。所以这个中的关系，并不是革命卫队把握伊朗的经济，而是伊朗公众供养革命卫队，作为属于人民本身的武装。

在伊朗，我很喜欢窜陌头、逛巴扎，视察商人们生意的体式，生疏人之间怎么打号召。尽管伊朗也是高度体系化，但民间的自组织生命力依然蓬勃。这或许因为波斯人汗青上最擅长的是发现秩序，当人们能本身发现秩序时，无论统治者什么样，公众都能按照本身的体式形成社会来制衡公权力。相反，若是人们不克本身发现秩序，就只好由统治者来制订秩序。波斯人的幸事，就在于他们能发现秩序，甚至能够向外来统治者（好比..人和蒙前人）输出秩序，对一个民族来说，这是很主要的能力。

加兹温的巴扎里有一家艺术馆，里面展示着泥塑作品，大部门表达的是菲尔多西的《列王记》中的内容。个中有一个像后羿射日造型的镌刻，描写的是伊朗古代的英雄阿拉什（Arash），在一场战争中，双方决意由伊朗人射出一支箭，箭落下局限内的地盘都归伊朗人，阿拉什射出的箭从清晨飞到日落，他成了英雄，伊朗好多处所都有他的雕像。还有一件作品，讲的是波斯传说中英雄鲁斯塔姆（Rostam）的故事，他击败了中国可汗（Khaghan of China），泥塑上中国可汗骑着大象，却是像印度人的装扮，按照汗青的对照来看，鲁斯塔姆匹敌的应该是印度-斯基泰人。

在巴扎革新的旅客区中，有好多文艺的咖啡馆。我在一家欧式气势的咖啡馆点了一份英式早餐，却此外给我端上来一份伊朗大饼。在伊朗酒店里，早餐必弗成少的是大饼配上黄油、果酱、蜂蜜，还有黄瓜和西红柿的沙拉。这并不稀奇，大饼是伊朗很主要的食物，也是当局进行补助不会提高价钱的食物。

加兹温巴扎内的咖啡馆

伊朗人对大饼非常热爱，无论点什么餐都邑端上来一篮子大饼。有的餐馆会用小袋子装好，对照卫生，好多便当店门口都邑挂着一袋袋大饼售卖。当然巴扎里的作坊现烤的大饼最受迎接，只是要列队良久。分歧区域的大饼也各有分歧，在南部胡泽斯坦是很薄的饼，只有一层，有点像中国的煎饼，而北方的大饼则是很长很厚一张，早上能看到好多人拿着半米长的大饼在路上吃。

一个群体若何在最感性的层面意识到本身和别人的分歧?应该就是说的说话和吃的饭。说外国人的说话，吃外国人的食物，然后谈本国民族主义，这是好多精英统治阶级的失败。从这一点上讲，巴列维国王试图引入西方现代化的问题，在于他并不热爱本身的公众，感觉他们掉队而愚昧。在现代政治中，作为国度精神象征的君主，最大的错误或者就是看不起本身的乡亲们。

我脱离巴扎向东走，有一座曾经的东正教堂，是属于俄国教会的康托尔教堂（Kantour Church）。为了把伊朗的城市保持到欧洲，卡扎尔王朝时期起头建筑现代公路，加兹温的公路由一家俄国公司承包建筑。这座教堂在一个公园旁边，建于1905年，是为加兹温建筑铁路的俄国工程师使用的教堂，教堂由红砖建成，康托尔的意思是办公室。

康托尔教堂

教堂从平面看是传统的十字形，大门上方和两侧墙壁上装饰着东正教十字架，正门是一栋三层的钟楼，上面有一个小小的绿色圆顶，钟楼后背有一个对照低矮的拱顶。教堂前面有两座纪念碑，一座是纪念一位在这里工作死去的俄国工程师，另一个是1906年死于飞机失事的俄国航行员。如今的教堂内是一家市肆，售卖一些小礼品，还保留着一个小小的祭坛。

经由了萨菲王朝时期与俄国的时战时和，俄国向波斯大规模移民，要到十月革命之后。好多触犯苏维埃政权的俄国人（但纷歧定是白俄分子）从俄国到了波斯北部的吉兰、马赞达兰、阿塞拜疆和呼罗珊。十月革命前，德黑兰有两座俄国教堂属于大使馆，还有一座俄国坟场的钟楼，整个伊朗有也许五十座东正教堂。20世纪40年月，俄国移民在德黑兰筹建了圣尼古拉斯教堂（Saint Nicholas Church）。直到1979年..革命之后，新当局遣散了教会成员，后来圣尼古拉斯教堂被逐渐烧毁。

我从东正教堂回到巴扎，路过犹太四先知墓（Tomb of the Four Prophets），这四位先知将耶稣基督的新闻从耶路撒冷带到东方。在十一世纪末，这里被革新成一座..寺，建筑有一个青色塑料质感的拱顶，内部也是典型波斯陵墓的华美气势。

犹太四先知墓

从四先知墓往南走过几条街，就到了伊玛目宰德侯赛因陵墓（Imamzadeh Hossein）。这座陵墓更像一个宫殿，院子里有一个凉亭一般的八角形喷水池，建筑正面被蓝..的瓷砖笼盖着，中央是19世纪安装的镜面。男女朝圣者从双方分歧的小门进入，里面的墙壁和顶棚也都笼盖着镜面，建筑中央是宰德侯赛因的陵墓，同样是亮闪闪的。

伊玛目宰德侯赛因陵墓

宰德侯赛因是伊玛目礼萨的儿子，他在和伊玛目礼萨前去加兹温的途中作古，安葬在这里。这里原本有一座建筑，蒙古入侵时被损坏了，萨菲王朝时期建筑了如今这座..寺。..寺后背是一排排武士的墓碑，每个墓上有一个小小的龛，里面放着眷属留下的纪念品、照片和死者遗物。

我看到一对老夫妻来探望亲人，老奶奶擦拭着墓碑，老爷爷坐在旁边注视着。在坟场的另一端，有一件金属艺术品，一个穿袍子的妇女隔着雕栏观望，雕栏上有好多锁头。锁头是想念的意思，这件艺术品应该代表着对死去亲人的想念。

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